Деревянные Арбалеты

[Юра Яковлев]

Допис від V.G.

Смолу эпоксидную нужно греть не больше 35...40град (только нагрел и снимай) при постоянном перемешивании. После подогрева 1 мин отстояться. Можно работать, в течении 10...15 мин. Пузырьков нет..

Получалось ли ложить смолу ровно, без геморройной последущей шлифовки?

[V.G.]

Допис від Юра Яковлев

Получалось ли ложить смолу ровно, без геморройной последущей шлифовки?

Конечно. Чем полированнее и жирнее поверхность тем больше образуется "капелек", но это пока касается матриц и там по другому нельзя. Относительно дерева- 1.пропитать подогретой смолой (деревяшка тоже тепленькая), 2. дождаться "отлипа"(когда не пристает к пальцу),3. при легком прогреве феном, торцом косточки (той же самой и немного задубевшей) пройтись по всей поверхности.
Потом потребуется только финишная шкурка №800...1000.
Все растворители, разбавители очень ухудшают качество смолы.
Ну и еще нужна соответствующая фаза луны
с.ув.

[Dnepr]

В обычную смолу можно добавлять не более 5% растворителя и то не факт что он успеет испариться до полимеризации смолы. Есть импортные смолы с отвердителями обеспечивающими разную скорость застывания. Отвердитель синего цвета. Другое дело горячая смола. Она застывает только при 140градусах. Ее можно сильно развести растворителем, пропитать, дней за 5 он испарится, после этого изделие нагреть и смола станет. Качественная пропитка за это время обеспечена. Тик очень маслянистый, по этому даже после обезжиривания могут пойти бугры, хотя большое количество ацетона и ветоши возможно снимут проблему.

[V.G.]

Допис від Dnepr

В обычную смолу можно добавлять не более 5% растворителя и то не факт что он успеет испариться до полимеризации смолы. Есть импортные смолы с отвердителями обеспечивающими разную скорость застывания. Отвердитель синего цвета. Другое дело горячая смола. Она застывает только при 140градусах. Ее можно сильно развести растворителем, пропитать, дней за 5 он испарится, после этого изделие нагреть и смола станет. Качественная пропитка за это время обеспечена. Тик очень маслянистый, по этому даже после обезжиривания могут пойти бугры, хотя большое количество ацетона и ветоши возможно снимут проблему.

В принципе добавлять растворители если для пропитки то наверное можно, я рассматривал из расчета силовой конструкции.
Синий отвердитель да только вредность его намного выше чем к обычной смоле.

[Юра Яковлев]

Допис від V.G.

Потом потребуется только финишная шкурка №800...1000.

Можно конечный результат в студию?

---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предидущее сообщение было в 21:52 ----------

Допис від Dnepr

В обычную смолу можно добавлять не более 5% растворителя и то не факт что он успеет испариться до полимеризации смолы.

Сергей я добавлял больше и он испарялся на глазах, правда это был ацетон, у знакомого именно с растворителем смола вообще не стала.

[Vintik]

Допис від Юра Яковлев

у знакомого именно с растворителем смола вообще не стала.

У меня тоже

[V.G.]

Допис від Юра Яковлев

Можно конечный результат в студию?

---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предидущее сообщение было в 21:52 ----------

Сергей я добавлял больше и он испарялся на глазах, правда это был ацетон, у знакомого именно с растворителем смола вообще не стала.

Фото чего? пропитаной и незашкуреной детали, так таких нету, в мастерской есть уже отполированные болванки под матрицу.
С тиком неработал, его непропитывал, а вот болванки с других пород приходилось немало. И достичь нормальной поверхности под финишную обработку очень даже реально.
А на счет того что смола нестала может стоит обратить внимание на давность отвердителя или точность дозировки.
Растворителем, ацетоном тоже пробовал разводить. Очень непонравилось:1.После снятия детали гелькоутный,тоесть первый слой набирает твордости гдето через пару суток,но все равно набирает . 2.Возможно повреждение разделительного слоя и частичное приклеивание к матрице.
Лучшие результаты будут при применении чистого етилового спирта.

По поводу маслянных пород дерева,так мысли в слух, пропитка епоксидной смолой хороших результатов не даст. В плане глубины, что очень важно. Или нужно вводить пластификаторы (что тоже непросто) и накладывать очень толстый слой
с ув.

[Юра Яковлев]

Допис від V.G.

Фото чего? пропитаной и незашкуреной детали, так таких нету

Если у нас речь идёт о деревяных арбалетах, то естно хотелось бы увидеть результат в этом изделии, так сказать как эталон для сравнения с тем что получалось у меня, выкладывать детальку с размером в спичку на дереве не той породы не совсем корректно в контексте к данной теме, у меня на 60-80% бареля смола тоже ложилась нормально.

[V.G.]

Допис від Юра Яковлев

Если у нас речь идёт о деревяных арбалетах, то естно хотелось бы увидеть результат в этом изделии, так сказать как эталон для сравнения с тем что получалось у меня, выкладывать детальку с размером в спичку на дереве не той породы не совсем корректно в контексте к данной теме, у меня на 60-80% бареля смола тоже ложилась нормально.

Какой обьем замеса и сколько времени идет перемешивание?
Исключалась ли возможность непрошкуреных мест? или измненение структуры после полимеризации и зашкуривания первого слоя в тех 20...40%
Факторов очень много, ну и естественно фаза луны
с ув.

[Юра Яковлев]

Допис від V.G.

Какой обьем замеса и сколько времени идет перемешивание?

Обьем замешивал на глаз, неполной майонезной баночки хватило на 5 покрытий, еще и грамм 50 осталось, перемешивал минут 5-10, не засекал, после добавления ацетона давал отстояться минут 10.

Исключалась ли возможность непрошкуреных мест? или измненение структуры после полимеризации и зашкуривания первого слоя в тех 20...40%

непрошкуреных мест небыло, вообщето я этими процентами хотел сказать что на таком мелком обьекте как на твоем фото эти 20-40% просто не возможно разглядеть.

Факторов очень много, ну и естественно фаза луны
с ув.

Я бы даже сказал что смола более живой материал чем дерево