MERCURY-20 GOLD

[D.J.Owl]

Допис від Гена Б.

Сергей, могу подарить наклейку или две...

Буду искренне благодарен!!!!
Давайте "придумаем" как можно передать наклейки в Кременчуг.

Допис від Гена Б.

...Всегда с нетерпением жду продолжения...

Значит не буду с ним затягивать - сейчас продолжу.
Отчитаюсь за минувшие сутки:
Сборка началась как положено - со струбцины. На неё был навешен держатель сапога, закреплено плечо румпеля. Не Бог весть что, но три детали вместе - это уже часть мотора.



Проблем практически не возникло, кроме скрупулёзности.
Обе детали через ось, как и положено "сели" на свои места. Но не понравился мне небольшой вертикальный люфт. Для его устранения из тонкой "нержи" вырезал 4 шайбы. "Подбрасывал" на ось по одной. Четвёртая осталась "в запас" - хватило трёх. Установленные шайбы были обильно смазаны литолом - "шевелится" нормально.

Плечо румпеля тоже с "дополнением". Там в состав конструкции входит "подтормаживатель вращения". Конструкция проста: к плечу крепится полукруглая пластина, которая конструктивно попадает между четырьмя пластмассовыми втулками-подушками. Затягивая регулировочный болт увеличиваешь трение пластины между упомянутыми втулками - тем самым регулируешь усилие поворота сапога. Кстати - маленькие пластмассовые подушки тоже заменил на новые - фторопластовые. К сожалению при сборке этого узла забыл о фотосъёмке...


Тут "на арену выходят новые "упоры" для подвески сапога. Ранее писал, что планирую их выточить из фторопласта. Кто-то из "постоянных читателей" темы усомнился в правильности моего выбора. Я тоже задумался... и в качестве "исходного материала" выбрал бронзу.



По сравнению с фторопластом значительно прибавил в весе, но как компенсация - уверенность в прочности и надёжности. Что касается "точности исполнения" следует отдать должное мастерству токаря, но об этом позже.
Кроме материала "копии" ещё рядом моментов отличаются от "оригиналов". Сразу-же в глаза бросаются два отличия. Более широкий край борта. Признаться, при установке упоров понял, что можно было-бы настолько не перестраховываться - упорные кольца и на узких "бортах" сидели-бы уверенно. Но ведь не каждый день решаешь такие задачи...

Второе отличие - в центре каждого упора засверлено отверстие и нарезана резьба М8. Такое решение было принято "под впечатлением" процесса демонтажа оригинальных упоров. Логика в следующем: ввинтив болт в отверстие, упор гораздо удобнее монтировать, вставлять, проворачивать. При демонтаже совсем красота.



Ввинчиваешь болт (отверстие сквозное) до момента упирания его в сам "сапог". Продолжая проворачивать болт, упор сам выходит из посадочного места, выталкиваемый резьбой, и что немаловажно - без перекосов, а значит без подклинивания. Но и это не все удобства...

Напомню: верхняя пара упоров (1) подвески полностью цилиндрическая, и дополнительной подготовки к установке они не требуют.



А вот нижние (2) имеют сложную форму - как видите посадочные места в самом сапоге, мягко говоря, требовали дополнительной обработки. Токарь у нас на работе есть, достаточно профессиональный, а вот фрезеровщика нет никакого... Поэтому пришлось применить все свои слесарные навыки и выборки делать руцями. Благо бронза металл "приятный" в обработке - сложно было точно разметить, но получилось. Повозившись часок с ножовкой по металлу и надфилями первый экземпляр подогнал очень точно - совсем без люфтов. Но пройти повторно путь со вторым упором было хлопотно. Тут и помогли еще раз упомянутые отверстия с резьбой М8.



Предварительную "обрезку" выполнил как и в первом случае - ножовкой по металлу, с допуском в 1 мм. А потом оба упора (готовый и заготовку) рабочими сторонами плотно навинтил встречно на один болт. Таким образом "готовая деталь" служила как шаблон. Двадцать минут работы надфилем и наждачкой - "...второй пошёл..."

С установкой верхних упоров справился достаточно быстро и без хлопот.
Всего-лишь в посадочных отверстиях была вычищена краска.



Тут, кстати, следует снова вспомнить токаря - не знаю - делал-ли он допуск на слой краски, но замеры проводил на окрашенной детали, но для плотной установки краску (и считаю это правильным) нужно было вычищать. Для более комфортного монтажа и упоры и стенки посадочных отверстий были смазаны литолом. При пробной установке, без сапога верхние упоры выглядели так:



Ну а потом всё как "по книжке" - все упоры были вставлены "на старт", в держатель вложен сапог. Первыми были запрессованы верхние упоры - сапог чётко и плотно зафиксировался в верхней крепёжной точке.



Нижняя пара усаживалась после верхней. Там пришлось слегка повозиться. Ведь упор не только нужно было вогнать в посадочное место, но и срезы выставить в соответствии с пазами. Но всё те-же ввинченные "монтажные" болты значительно облегчили задачу. Кроме этого для устранения излишней путаницы нижние упоры были пронумерованы и даже стрелочка "вниз" на каждом стояла. Стрелка не столько "предписывала" направление (любой из нижних становился чётко: и вверх стрелкой, и вниз), сколько просто служила ориентиром направления "выборок" с внешней стороны упора.



После того, как всё было выставлено - всё зафиксировал распорными кольцами. Низ фиксировался первым. Два нижних стопорных кольца сели в свои проточки с характерным щелчком - как домой. А вот одно из верхних колец оказалось чуть толще "заданного" размера. Тут тоже помог напильник - буквально 2-3 минуты и четвёртый щелчок послужил "зелёной ракетой" - УЗЕЛ В СБОРЕ!



Совпало всё прям чуть-ли ни до микрона - даже никаких намёков на люфты. Вся конструкция как одна целая, монолитная деталь. Чего и хотел добиться.

Уже сейчас, когда данный этап пройден, могу признаться - именно за сборку этого узла сильно переживал. Больше всего опасался при подгонке "снять лишнего". И тогда пришлось-бы или перетачивать (бронзовая заготовка была куплена с запасом), или выбирать люфты при помощи всяких резиночек-уплотнений. Оно и "сидело-бы", но сама мысль о том, что "схалтурил" мешала-бы спокойно жить дальше
Но одного момента я так и не понял: ЗАЧЕМ была придумана такая сложная система??? Ведь, насколько знаю - сейчас практически не применяют такой подвески - сапог уже в литье имеет крепёжные "уши", за которые и навешивается на струбцину. Утверждать, что пластмассове (оригинальные) упоры снимают вибрацию... сомнительно. Хотя-бы только потому, что в оригинале все крепежи достаточно жесткие и тоже были подогнаны до микрона - без минимальных люфтов... Ну ладно - что есть конструктивно - то и повторил...

Да - забыл сказать: В собранном варианте упоров не видно. Верхняя пара закрывается декоративной крышкой, (огибающей "сапог") закрепляющейся на поддон. А в посадочные места нижних упоров вставляются пластмассовые декоративные заглушки. Провтыкал их покрасить, блин... остались чёрными. Исправлю....

P.S. Пару слов о качестве покраски. Зачищать "шахты" для упоров начинал очень аккуратно, обращая внимание на "поведение" краски. Обрадовал тот факт, что "сидит" она хорошо. При механическом воздействии не отлущивается хлопьями. Где пытался царапать, там и оставались следы. При этом можно было слабым нажимом снять краску до второго грунта, поднажав снять краску и второй грунт, оставив на металле первый, алюминиевый... Понятно - ПЛМ это не машина - и контакт с водой и песком скажутся быстро - особенно на винте и "плавнике" редуктора, но надеюсь, что хоть "просто так" краска облетать не будет. В общем поживём - увидим...

Продолжение следует...

[D.J.Owl]

Очередная неделя трудов продолжит повествование:

Сегодня на подвешенный сапог установил нижний редуктор. Пришлось повозиться. При чём в основном из-за собственной невнимательности при демонтаже. Обо всём по порядку:

Всего 10 минут понадобилось установить на место водяную помпу. Тут всё просто и без проблем: герметик-прокладка-герметик-нижний корпус-герметик-прокладка-герметик-нерж. пластина-герметик-прокладка-верхний корпус.Похоже на многолистную капусту но собирается просто.
Перед монтажом верхней крышки помпы вспомнил вычитанный у нас на сайте совет - крыльчатку смазал жидким мылом. Надо сказать, что крыльчатка или недавно была заменена, или настолько качественная, что хорошо сохранилась. Резина мягкая и эластичная, без повреждений и трещин, надломов и прочих дефектов. Совсем "не запомнила" ограниченного объёма "стакана" в который помещается и пришлось каждую лопасть аккуратно подгибать, (при этом слегка проворачивая вал в направлении подгиба лопастей) чтобы она "поместилась" в своё посадочное место.



Кстати - на выделенном месте когда-то находилась пробка для штуцера промывки. Рассказывал, что пришлось его "уничтожить" при демонтаже. Как видите "пробоина" устранена корректно и красиво - "холодная сварка" с наполнением алюминиевых опилок (добывал напильником) и по верху покраска. Изнутри тоже "на всяк пожарный" вскрыта слоем краски. Сидит надёжно.


Теперь о самой установке редуктора. Тут целый ряд особенностей:

У каждого ПЛМа под антикав.плитой есть такая деталюшка: (варианты внешнего вида разные, но суть и назначение единое).



Если мне не изменяет память, называется она АНОД. Суть её в том, что она на себя тянет коррозию корпуса. Не буду вдаваться в подробности принципов работы, но скажу, что кроме основного назначения она, как правило, важна при монтаже\демонтаже нижнего редуктора. Под ней "прячется" одна гайка крепежа редуктора. При демонтаже пришлось немного "посушить мозги" чтобы понять что она именно там.



Так вот, чтобы редуктор снять нужно для начала снять сам анод. Для этого нужно отвинтить болт, притягивающий анод к корпусу антикав.плиты. (внутренний шестигранник на 7 мм.) через спец.отверстие. Как правило в работоспособном моторе оно закрыто - в моём случае простой пластмассовой заглушкой - даже без резьбы.



Два остальных крепежа редуктора не закрыты ничем и вполне доступны:



Так вот "хитрость" заключается в следующем:
При демонтаже редуктора Вы сначала снимаете анод - тем самым получаете доступ к третьей гайке крепления редуктора к "сапогу". Отвинчиваете все три гайки редуктора и детали отделяете одну от другой (редуктор от "сапога")

А вот при сборке срабатывает простая логика - всё в обратном порядке: ставится редуктор на "сапог", закрепляется тремя гайками и надо установить на место электрод. А тут БАХ - и сюрприз:
Болт электрода НЕ ПРОХОДИТ в отверстие для ключа.
Ключ запросто проходит...

... а болт - нет.

Вот и я "попался на эту удочку". Всё дело в том, что перед монтажом редуктора упомянутый "хитрый" болт нужно вложить в соответствующее отверстие самого редуктора, и лишь потом ставить редуктор к сапогу. Из-за этого приходится "конструкцию" собирать исключительно в вертикальном положении - чтобы болт электрода не вылетел из своего места. Если он выпадает, то остаётся в полости сапога, и вернуть его обратно, без повторного отделения редуктора от сапога невозможно.
Так что, если доведётся, будьте внимательны!!!!
Ну а мне из-за собственной невнимательности пришлось сегодня редуктор ставить дважды.

Ещё "нарвался" на мелкую неприятность:
При демонтаже головку на "13" брал "соседскую" - у напарника. Она у него ещё совковых времён, с тонким телом. Но уже через пару-тройку "рабочих дней" надоело побираться ключами - купил себе мало-мальски приличный "буржуйский" ключ-трещотку в наборе с головками. А они оказались "очень даже толстостенными", да ещё и под едва заметный конус. При затягивании гайки, что под антикав.плитой услышал, что гайка ещё совсем не обтянулась, а головка глубже не входит - заклинило.
Ключик-то я наждаком "выровнял"...



... но красочку подпортил



Ну а после всех этих "упражнений" оставалось рабочее время и не теряя его зря - закрыл, предварительно покрашенными заглушками, два нижних упора подвески, перед этим сами упоры обильно покрыл литолом. И зачистил "посадочное место" для установки "подошвы" силового блока.


В результате всех этих "движений" на сегодня имеем:


Ну вот - уже очень сильно похоже на лодочный мотор...

[Allik]

Наклейки можно нарисовать в фотошопе и заказать из оракала в какой нибудь фирме, которая занимается рекламой, или купить оракал нескольких цветов и вырезать ножницами и наклеить один на другой.

[2.Петруха]

Допис від Allik

Наклейки можно нарисовать в фотошопе ...

Могу посодействовать если будет образец.
Любой размер на самоклеющейся плёнке.
Рисует машина только надо будет вырезать
по контуру и наклеить.

[D.J.Owl]

Похоже эпопея вышла на финишную прямую. Самому не верится...

Вот она - "подошва". Устанавливается (через прокладку) на торец сапога, а уже на неё, тоже через прокладку устанавливается силовой агрегат. Сама по себе подошва проста - некая литая пластина с отверстиями, полостями и каналами для охлаждающей воды и большим отверстием выхлопного канала. С нижней части подошвы закреплена трубка, нижней частью входящая в помпу, а верхняя часть подаёт воду по каналам в рубашку силового агрегата. Поскольку конструктивно всё выполнено таким образом, что после сборки её не видно - не красил - оставил старое покрытие.



Силовой блок установить было несложно. Через выхлопное отверстие подошвы (довольно обширное) подсветил фонариком и трубку подачи охлаждающей воды посадил в помпу. Совместил отверстия подошвы с отверстиями торца сапога. Сверху подошвы укладывается ещё одна прокладка, через герметик на двух сторонах. После по периметру подошвы прокладывается овальная уплотнительная резинка, на которую опирается поддон. И уже поверх поддона устанавливается блок. Если все отверстия на прокладках и подошве совмещены правильно, то шесть шпилек (предварительно ввинченых в блок), стягивающих всю конструкцию, легко и без напрягов проходят насквозь, выходя из крепёжных отверстий торца сапога.



Кстати - интересная особенность - при разборке я на неё не обратил должного внимания:
Те, кто "работал" с классическими "Вихрями" помнят - установить редуктор сложно по причине необходимости попасть (совместить) сразу три точки: приводный вал с редуктором, трубку охлаждения с помпой и тягу аверс\реверс. Весь этот "перечень" находится прям внутри "вихрёвского" сапога и поэтому всю упомянутую "музыку" плохо видно, и соответственно совместить три точки - на уровне шаманства...

В моём случае всё выполнено чуть-чуть конструктивно сложнее, но, как ни странно, это облегчает сборку: вал разъединяется с блоком только в верхней точке и поэтому при демонтаже редуктора он выходит с ним вместе. Водяная трубка наоборот - закреплена вверху - на подошве, а у помпы достаточно длинный входной раструб. Значит при установке сверху попадаем, как я уже говорил, подсвечивая через выхлоп, а если соединяем снизу - то тоже только одну точку - трубку с помпой. Вал заходит в блок вверху по направляющей. А тяга "аверс-реверс" вообще вынесена за корпус сапога. Она проходит сквозь трубку подвески-струбцины, а к редуктору внизу соединяется вообще на виду - через втулку за корпусом сапога, рядом с одной из трёх крепёжных гаек редуктора.

После, на смонтированный блок, был смонтирован заранее подготовленный (вымытый и вычещеный (без разборки) карбюратор.




А подскажИте, други!
Я правильно ориентируюсь "в пространстве" - на четвёртом снимке я обвёл винт регулятора Х.Х.???

Кстати - немного "пошаманил" с подсоединением тяги румпеля к управляющему рычагу заслонки - забыл как "оно" первоначально было... А получилось как головоломка - при желании и настойчивости аж три варианта "установки" получалось

Долго думал - стОит-ли резать топливный шланг между карбом и штуцером коннектора - чтобы смонтировать топливный фильтр. Решил не резать. Оставил его целым. Фильтр потом смонтирую на самом топливном шланге от бака.
После установки блока на место к поддону были закреплены две (передняя и задняя) стойки-упоры "обвязки" (как я их назвал для себя). Передняя служит опорой для крепления ручного стартера, и на неё-же опирается потом верхняя крышка капота.
Задняя стойка "работает" тоже как опора ручного стартера, а ещё на неё сверху монтируются катушки зажигания.



Но самое главное - мне удалось разобраться с правильной установкой маховика на своё место. Немало времени провёл в паутине, говорил по телефону, (заранее была создана на нашем форуме тема "ЗАЖИГАНИЕ - ПРОШУ ПОМОЩИ!")
Неделю назад ездил к корешу - брал сервисный альбом по "Меркам" Но он не пригодился. Там есть всё, кроме, как это часто бывает, того, что надо.

Но здорово помогли наши ребята из "Домика": was даже не поленился созвониться и попытался объяснить словами и "на пальцах". Руслан 35 посоветовал внимательно изучить ступицу маховика - то место, на которое он был насажен, и соответственно внутреннее посадочное место самого маховика. Обнаружилось одно пятнышко от ржавчины, которое имело свой "зеркальный оттиск" на противоположной стороне.
DIVER подсказал, что первым считается верхний цилиндр, и именно в нём поршень нужно ставить в "верхнюю мёртвую точку" (ВМТ) - это и будет исходное положение. И в такой позиции "штатная" метка маховика должна находиться в пределах шкалы, что нанесена на стартере. В моём случае всё совпало и по первому "способу" (со следами от ржавчины) и по второму, и с описаниями, которые "надиктовал" was

РЕБЯТА! Вам отдельные слова благодарности!!!

Ну и после установки маховика венцом была установка ручного стартера. Его зажал болтами без "фиксирующей" мастики - думаю, что при пробном пуске придётся что-то отвинчивать, регулировать.
Снимков всей "головы" в собранном состоянии не делал - выглядит как-то не впечатляюще, не эффектно. В смысле не интересно - всё на своих местах, как в любом другом моторе.
Ну а теперь установлена крышка капота и нижняя декор. крышка, прикрывающая низ поддона. Получилось так:



ЁП-ТЫТЬ - красотища!!!

Так что почти готов к пробному пуску. "Почти" потому, что нужно прояснить ситуацию со свечами. Ещё редуктор маслом заполнить...
Так что запасаюсь терпением. Буду пока пыль с капота ежедневно протирать...
Вот думаю - может обратиться к а потом позвать и - для совершения ими соответствующих обрядов перед пуском.
А на сам пуск пригласить ещё и - может вообще тогда без свечей заведётся.



Глядя на последнюю фотку данного поста вспомнилось:

Допис від Валерий ua

...Но останавливаться нельзя,с таким подходом,думаю всё получится. Удачи.

Допис від D.J.Owl

...Это уж точно - не топить-же его теперь?!?!

Допис від Петруха

Надумаеш (имеется ввиду топить) стукни "P_Petrovich"
поросил отписать он сейчас забанин
Выкупит.
"Любит он єто дело, гайки крутить."

Ну шо там - разбанили уже "P_Petrovichа" - будет выкупать - "на гайки" ???

[D.J.Owl]

Допис від SV&N

Не открываются первые 9 вложений...

Перезалил весь пост заново.

[vub]

[/QUOTE]Ну шо там - разбанили уже "P_Petrovichа" - будет выкупать - "на гайки" ???[/QUOTE]


я слежу ... как в том анекдоте бует
:- как пришелец так и ушелец:

а ваще SVS прав..интересно бюджет сего мероприятия!? може имело смысл употребить сей девайс как якорь а на потраченные деньги таки купить шото "людское"!?... просто если не секрет -озвучте бютжет рестайлинга!? :-)))))

[D.J.Owl]

Допис від vub

...как пришелец так и ушелец

И Вам, мил человек, спасибо на добром слове...
Только если забылось как он "пришелец" - перечитайте тему с самого начала...

Допис від vub

...просто если не секрет -озвучте бютжет рестайлинга!?

А Вы не пробовали у А.С.Пушкина спросить - во сколько ему обходилось написание одной главы "Евгения Онегина"?
Ведь наверняка не с первого раза получалось - уйму бумаги, поди, супостат, в черновики извёл...

Не секрет.
Покраска:
Материал - 280 грн.
Работа - 100 грн.
Бронзовая болванка на новые упоры - 70 грн.
...шо там ещё было???
а - заготовка фторопласта - 19грн.
баллончик аэрозольной краски на блок - 16-19 грн. (точно не помню)
Сварка - Коньяк "Жан Жак" 0,5 л.
Токарные работы (все) - 20 грн. "налом", Пачка "Липтона" и пачка лёгких "Монте Карло" (любит токарь попыхтеть на досуге под чаёк)

Больше ничего не припомню....
Ну ещё набор головок (от 8 до 32мм) и ключ-трещётку к ним под это дело покупать пришлось...
Свечи новые на подходе - NGK - дорогууущие, заразы - по 62 грн. за одну.
Сумму потрудитесь сами...

Думаю о кайфе от проделанной работы Вам говорить не надо - не уверен, что понятно будет...

P.S. Открою только Вам тайну - я ещё и аэрографию планирую.
Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО доложу во сколько обошлась...

[vub]

Допис від D.J.Owl

И Вам, мил человек, спасибо на добром слове...
Только если забылось как он "пришелец" - перечитайте тему с самого начала...


А Вы не пробовали у А.С.Пушкина спросить - во сколько ему обходится написание одной главы "Евгения Онегина"? Ведь наверняка не с первого раза получалось - уйму бумаги, поди, супостат, в черновики извёл...

Не секрет.
Покраска:
Материал - 270 грн.
Работа - 100 грн.
Бронзовая болванка на новые упоры - 70 грн.
...шо там ещё было???
а - заготовка фторопласта - 19грн.
баллончик аэрозольной краски на блок - 16-19 грн. (точно не помню)
Сварка - Коньяк "Жан Жак" 0,5 л.
Токарные работы (все) - 20 грн. налом и пачка Монте Карло" (облегчённые)

Больше ничего не припомню....
Ну ещё набор головок и ключ трещётку себе под это дело покупать пришлось...

Думаю о кайфе от проделанной работы Вам говорить не надо - не уверен, что понятно будет...

я не пойму !? опять как в анекдоте вы чей "друг" мой или петровича!?

по поводу бюджета...пипец...совковые вихри-нептуны- и прочее помоему дороже ремонтувалысь а ещё грешат шо "иномарку" дорого ремонтировать...терь выходит наоборот это не "провокация от официалов" - это релама от "барахолки" - покупаем -ездим-если не ездим то ремонтируем по цене запорожца
ШУЧУУУУ!!
А ВАЩЕ -РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА... я б наверно сам не смог такое осилить...обратился бы к официалам...а там понятно шо по цене было бы "не вкусно" ...ещё как бы "мысли в слух" - дай бог конечно- я буду тока рад- пасмотрим как он бует ходить после ремонта(тьфу-тьфу)...просто интересно

[D.J.Owl]

Допис від vub

я не пойму !? опять как в анекдоте вы чей "друг" мой или петровича!?

vub, за излишнюю резкость - мне почему-то показалось, что Вы "со шкурным умыслом" интересы пресловутого Петровича защищаете.
Ваше "...как пришелец так и ушелец..." я почему-то прочитал как "... ладно хвастаться - достался легко - знач быстро и по-глупому уйдёт..." - вот и "завёлся"...

А что касается денег - тут много факторов "выстрелило" (или не выстрелило ) Ведь силовой агрегат совсем не вскрывался... Словом серьёзных повреждений небыло никаких - всё выполненное можно назвать хоть и глубокой, но "косметикой".

Ещё на дружеских отношениях "друзей-помощников" значительно повезло. Ведь наверняка сами знаете, что грунтовка, (два вида), покраска акрилом, лакировка, сушка в камере - без дружеских отношений "вылилась-бы" как минимум в "черырёхразрядную" сумму...

Допис від D.J.Owl

Покраска:
Материал - 280 грн.
Работа - 100 грн.

И тут я слукавил малость. Когда Вовка (так зовут друга-маляра) озвучил цену (перед входом в мастерскую) я сначала промолчал, но когда с ним вошёл внутрь термокамеры - забирать, увидел - молча отдал не 100 а 200грн. (у меня одним "листом" было приготовлено). И совсем не жалко было и пакет с "премией" (0,7 "Немирова" и там колбаска-сырок какие-то (заранее приготовленные) вручить маляру.

Я сейчас ещё вспомнил - паранит на прокладки покупал - 40 грн. за лист. Стопорные кольца - около 50 грн. за 4 штуки. И "стоп-кран" современный-фирменный - кажется 70-80 грн. Из инструмента - шпильковёрт до 12мм. - 40 грн., газовый ключ "нулёвку" - 50 грн. и лерку нестандартную для болтов водяной рубашки, 1\4 дюйма, ещё "эсэсэровская" - кажется 30 грн. Ну инструмент - это такое... скорее не плата, а вложение - ведь он у меня-же в "арсенале" и остаётся.

Ещё пришлось побегать за старого образца коннектором (120 гривасов "спекулянты" слупили) - нынче таких (коннекторов) редко найдёшь. (а спекулянтов - на каждом шагу ) Можно было-бы обойтись и без него - но хотелось, если уж делать, то по-настоящему... В общем после пуска надо будет ради интереса хоть для себя "подбить"... Оно может, с учётом всех "мелочей" и не получится "дешевле грибов" - но в любом случае я знаю, что "отделался лёгким испугом"

Допис від vub

...обратился бы к официалам...а там понятно шо по цене было бы "не вкусно"

Да - официалы наверное после вскрытия только резонатора или отказались-бы от ремонта-чистки, или "калькуляцию" такую насчитали, что точно легче было-бы с ним (мотором) в Герасима и Му-Му сыграть.

Допис від vub

...совковые вихри-нептуны- и прочее помоему дороже ремонтувалысь...

С этим тоже знаком. Я два года назад "Ветерок-8" у одного "достойного мастера" делал - тогда сам побоялся взяться. Так мне ремонт вышел в половину дороже покупки мотора. Покупал за 800 гривасов...Но надо сказать, что парнишка из "старого точила"моторчик достойный (для "Ветерка" разумеется зделал. На холодную с 5-6 рывка запускается, а потом больше двух раз не приходится "шморгать".

[/COLOR]

Допис від vub

:... я б наверно сам не смог такое осилить...

Я Вас умоляю - только стоило начать...
Я говорил уже в теме - боязно было первый день а потом работал принцип - голова боится, а руки делают...
Осилил-бы!!!

Допис від vub

...посмотрим как он бует ходить после ремонта(тьфу-тьфу)...просто интересно...

Жду свечей новых. Планирую первый пуск снять на видео. Если получится (снять) - выложу обязательно...
И конечно-же расскажу\покажу о том, что на воде покажет сей "зверь". Но это уже после "старта" навигации.
Тоже искренне надеюсь на то, что всё сложится удачно...

Допис від vub

...А ВАЩЕ - РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА...

А за это искренне благодарен!!!!

[SV&N]

Пербраный с любовью мотор обязан завестись и работать. А самое главное - это опыт, который уже навсегда останется в руках и голове. А подробный отчёт, может ещё кому-то пригодится. Респект!

[D.J.Owl]

Допис від SV&N

Пербраный с любовью мотор обязан завестись и работать...

Добрым словом сегодня вспоминал Вас, SV&N

Завёл я сегодня "зверя".
Не буду врать - не так уж и сразу. Пришлось подёргать. Так получилось, что рабочий блокнот оставил дома, а там пометки с какой катушки на какую свечу набрасывать "люльки". Пришлось "методом тыка" определять - ну и по закону подлости вышло так, что "первый вариант" был неверным - перепутал. Когда рывка после шестого мотор неестественно мощно и громко чмыхнув, выбросил в бочку порцию топлива через выхлоп - понял, поменял люльки местами и уже с третьего-четвёртого рывка моторчик заурчал...

Как-то не сразу пошла вода. Но из контрольки чётко шла воздушная струя. Я мотор заглушил секунд через 30 и рассмотрел - "посудина" мелкая. Водозаборные отверстия находились в воде, но помпа (в корпусе сапога) находилась значительно выше уровня воды. Подставил под емкость пару кирпичей, завёл повторно - водичка пошла.

Но не всё без проблем. У меня лёгкое подозрение, что порой "сваливается" на один цилиндр. При перебросе люлек я выкрутил верхнюю свечу - при рывке проверили - искра есть. А на нижней не проверил. Но после очередной остановки менял свечи местами - работает без изменений. Хотя, думаю, на одной свече мог-бы и не запускаться. Каждый последующий пуск мотор заводился с первого-второго рывка. На валу винта небыло, поэтому получилось и "коробкой передач" поиграться, повключать аверс и реверс, чуть-чуть подгазовать, но совсем слегка и кратковременно.

Но главное - заработал. Время до открытия навигации ещё есть - поковыряю в мастерской. Попробую ещё свечи на новые заменить - всё равно это надо сделать... После замены на новые ещё разок в условиях мастерской запущу.

И ещё "позвякивает" Я сразу вычислил где. При проведении Т\О ручного стартера вымыл густую смазку, а после промывки кулачки-зацепы и весь механизм смазал хорошим машинным маслом. Вот "кулачки" и позвякивают. Густая смазка их фиксирует в корпусе лучше. При случае добавлю густой....

P.S. К сожалению ни фоток, ни тем более видео, снять не получилось - рук не хватило... Попробую при вторичном запуске, после замены свечей поснимать...

А тут повторюсь:

Долучення 115085
А подскажИте, други!
Я правильно ориентируюсь "в пространстве" - на снимке я обвёл винт регулятора Х.Х.???

[kvsh]

ну ты блин выдал!
я пол часа сидел и пытался понять что значит (Вложение 115085) это цена всего кап ремонта или цена кап ремонта с мотором? и в каких тугриках? только потом с пустя пол часа я понял что это название файла

[D.J.Owl]

Допис від kvsh

ну ты блин выдал!

Будем это считать моей первоапрельской шуткой.
Но всё сказанное - правда и к сегодняшней "хитро-весёлой" дате отношения не имеет...

[Руслан 35]

Ну как обычно имеем два винта регулировки, один регулирует поворот дроссельной заслонки(количество смеси), а второй как раз качество смеси. В общем смотри,что винт регулирует и всё поймёшь.Только если будешь выкручивать, то считай обороты, и так везде.

[SV&N]

И как там "наш" моторчик себя чувствует?

[D.J.Owl]

Допис від SV&N

И как там "наш" моторчик себя чувствует?

Как-то "бешенно" складываются минувшие две недели. Свечи новые получил из Киева - друг переправил), поменял на следующий-же день, а вот "дёрнуть" с новыми свечами всё никак не складывается. На будущей неделе точно запущу - отпишусь. Но думаю, что до открытия навигации в данной теме ничего интересного не появится. Ведь если он со старыми запустился нормально, то от новых свечей ухудшения ждать нет смысла...
А на большую воду раньше мая никак не попасть. Можно конечно рискнуть и выйти где-нить в нычке, но то уже не испытание - когда "газюльку" крутишь, а сам по сторонам глазеешь в ожидании штрафа.

[Громовой Александр]

D.J.Owl, перед следующим запуском попользуйся мультиметром, промеряй сопротивление катух и ВВ проводов с колпачками, очень часто имеет место быть отсутствие надежного контакта в цепи катуха-провод-колпачек, оно то и пробивает неконтакт, но зажигание и соответственно мотор работает не ровно. Свечи, особенно новые лучше проверять изначально на тестере под давлением, пообщайся на любом СТО где он имееться. Узнаеш много интересного, не захотят делиться инфой, стучись в личку, расскажу на пальцах.............Удачи на воде.....

[D.J.Owl]

Допис від Громовой Александр

D.J.Owl, перед следующим запуском ...

Спасибо, Александр, огромное. Обязательно выполню твои рекомендации. Есть у меня один знакомый на обслуживании моторов - попробую с ним связаться.
Что касается высоковольтных проводов - после первого пробного пуска я позачищал контакты в колпачках катушек и люльках. Идеально было-бы почистить в разобранном виде - но не уверен, что "кончики" разбираются.

[P petrovich]

Нех..а не можем оправить. Уже одну испортили,
не влазит ни в один конверт . Может перевозчиком ?
20 - это от себя, на торец.