тохатсу9.8: + и -

[DDD]

Насчет необходимых запчастей:
1. Сальник... может и нужно, но я за 10 лет только 1 поменял на таких моторах. Лёску под винтом нужно бдить и цвет масла в редукторе.
2.Прокладки... Если можно купить - купите, можно и из паронита высечь.
3. Щплинт... не помешает.
4. Крыльчатка... Обычно ходит лет 5, потом желательно поменять, как правило первые 2-3 года с ней вообще проблем нет.
5. Игла карбюратора... Это же какое дерьмо нужно в мотор лить чтобы её кончить? С ней обычно на данном агрегате все нормально, ни разу не менял, но если в бензине очень много растворителя (толуола), то может и разъесть иглу.
6. Винт.... Это сугубо личное, тут я не советчик...
7. Имеет смысл привязать на самостраховку штифт регулировки угла наклона, пару случаев потери за год бывает.
8.Желательно смазывать посадочное место шайбы под винтом водостойкой смазкой ( или обычной, но чаще), имеет свойство закусывать на конусе, тогда из под неё сложно лёску снимать.
Поставить между баковым коннектором и грушей жигулевский топливный проточный фильтр, штатный фильтр мотора фильтрует только крупные бревна.
Вроде всё...

[Herrlix]

Допис від Киря

Оооо, это обширная тема, ту надо брать бутылку

Лично я для себя выбрал третий вариант, самый сложный и материально затратный .
1) Пересесть с переднего привода на полный, чтобы сбрасываться не там, куда машина может доехать, а более-менее там, где хочется.

С Вашего позволения позволю себе небольшой оффтоп.
Сам стою перед выбором - покупать комплект ПВХ 3.3-3.5 + 15л.с или же все-таки отдать предпочтение 15-ке + прокатным лодкам.
Не боитесь оставлять авто на берегу, особенно в труднодоступном месте?

[Adm1]

Допис від Herrlix

Не боитесь оставлять авто на берегу, особенно в труднодоступном месте?

Навеяло:
- Купите нашу супер-пупер зубную щётку! Ею вы сможете чистить зубы даже в самых труднодоступных местах!!
- ??? А у меня в труднодоступных местах зубов нету..

Оба варианта имеют свои плюса и минуса и зависит от акватории
По прокатным - надо чтоб в том месте было собсно этот прокат лодки, те были в состоянии выдержать пятнаху на транце, не текли (иначе рыбалка превращается в гемор), да и были в наличии, т.к. могут расхватать. В перспективе - т.к. большинство прокатных корыт полукривозарегины и в один прекрасный день прокат может внезапно преостановится..
По кондому - шире ареал применения - хоть на Днепр под Беларусь, хоть куда короче.. Авто можно оставлять в легкодоступном людном месте.. Из минусов - надо таки понапрагаться со сбором-разбором-тасканием на балкон Ну и если вдруг суровые условия (ветер, волна), то извечный холивар что надёжней - кандом или железяка..
Резюмируя, имхону - брать комплект, при этом никто не запрещает, если звёзды совпадут, взять на рыбалку тока 15-ху и поставить её на прокатную железяку. С таким вариантом свободы больше всего получается

[Zuuk]

а кто какие свечки ставит на Тоху?

[Сёрый]

Допис від Zuuk

а кто какие свечки ставит на Тоху?

У меня родные NGK (bpr7hs10) - Япония.

[DKTigra]

В конце обкатки Т9.8 (купил год назад, но практически не ездил - заканчивал обкатку уже в этом году) возникла проблема. Судя по всему - при подключенном баке переливает карб. Симптомы:

1) завести при подключенном баке практически невозможно, при попытке завести из отверстия сверху карбюратора выплевывается. Пока не отключишь бак и не отшморгаешь все лишнее - двигло не заводится.

2) При подключенном баке на скоростях ниже средней глохнет. На холостых тоже глохнет. Если при этом отключить бак - через 10-15 секунд переходит в штатный режим работы. На скоростях выше средней работает вроде нормально.

Предполагаю что замусорен карбюратор - надо его разбирать и чистить. Плюс посмотрев на топливный фильтр в моторе - там судя по всему обычный "отстойник". Проточный топливный от жигулей что советуют в шланг с грушей встроить - тоже по принципу отстойника работает? По диаметрам к шлангу подходит?

Ну и вопрос - где обслужиться, влияет ли разбор карбюратора на гарантию. К официалам в Бриг или есть альтернативные варианты? У самого руки не с того места растут, чтобы самостоятельно разобрать-собрать карбюратор

[Enrique]

Допис від DKTigra

В конце обкатки Т9.8 (купил год назад, но практически не ездил - заканчивал обкатку уже в этом году) возникла проблема. Судя по всему - при подключенном баке переливает карб. Симптомы:

1) завести при подключенном баке практически невозможно, при попытке завести из отверстия сверху карбюратора выплевывается. Пока не отключишь бак и не отшморгаешь все лишнее - двигло не заводится.

2) При подключенном баке на скоростях ниже средней глохнет. На холостых тоже глохнет. Если при этом отключить бак - через 10-15 секунд переходит в штатный режим работы. На скоростях выше средней работает вроде нормально.

Очень похоже на залипшую иглу поплавковой камеры карбюратора.
В моем случае была окись, из-за использования непонятного масла и простоя моторчика (нерестовый запрет).

[goga]

Все в точности до слова было у меня только на мерке 5 , причиной оказалась непонятног происхождения микроскопическая металическая стружечка под иглой, чистил сам прям на воде , ничего сложного, обыкновенный карбюратор.

[rubolov]

" ... Имейте в виду, что бензин оставшийся в карбюраторе на длительное время, вызовет образование смолы и густого осадка, а это, свою очередь, приведет к залипанию клапана поплавка. "
Инструкция к мотору.
А по решению твоего вопроса , или к Оzzy или в личку(если левый берег), но в проф. у тебя Печерск. Так что лучше к Паше.

[DKTigra]

Допис від rubolov

" ... Имейте в виду, что бензин оставшийся в карбюраторе на длительное время, вызовет образование смолы и густого осадка, а это, свою очередь, приведет к залипанию клапана поплавка. "

Спасибо. Я читал это дело в инструкции, вот только понял видимо неправильно. До этого М-3.3 и М-5 эксплуатировал. Так пребывал в полной уверенности, что при что при отключении подачи топлива достаточно перед снятием мотора на холостом выработать остатки бензина. С мануала на 3.3 (то же самое и на 5)

Когда подвесной двигатель все еще находится в воде, закройте клапан отсечки топлива и дайте двигателю поработать, пока он не остановится. Это приведет к сливу топлива из карбюратора.Снимите подвесной двигатель с лодки и держите его вертикально до полного слива охлаждающей воды.

В Т-9.8 выходит что при отключении топливного шланга в карбюраторе остается топливо и лучше его после каждой рыбалки сливать? Тогда откуда вырабатывается бенз при отключенном топливном баке?

[rubolov]

Отключается шланг подачи топлива от внешнего бачка , шланг приподнимается чуть выше уровня входного коннектора (на моторе), что бы топливо так сказать самотеком продолжало попадать в бензонасос и дальше в карб, при этом (время от времени) нажимаем на пиптик коннектора (который отсоединили от бачка) что бы впустить воздух , не забываем подкачивать грушу(в момент подкачки грушей , на пиптик не нажимаем , иначе топливо из шланга может выливаться), после того как топливо покинет пределы груши (груша перестанет быть твердой) на пиптик нужно нажимать чаще , в ответ будет слышно как в шланг всасывается воздух(топливо уходит в карб и в шланге образовывается вакуум), после будет слышно клокочущий звук из карба , это говорит о том что выработка топлива в карбе подходит к финалу !!! И САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! : не глуши мотор резко сбросив обороты с мах на мін , дай мотору поработать (чтобы система охлаждения успела сделать свою работу) на мин. оборотах на передаче или на холостом ходу , особенно в холодную погоду(и ногу мотора , если есть возможность , лучше не поднимать на воздух , а дать ей остынуть в воде)
Лучше конечно же показать , если захочешь , после чистки карба , можно будет выскочить на воду на Изумрудке(там есть и моя лодка и лодки базы).
Если просто отсоединить топливный шланг от коннектора мотора , и не нажимать на пиптик (коннектора на моторе) , то топливо полностью не выработается, а останется в карбе.
Мой так перезимовал и заурчал с первой потяжки (хотя обкатку начал еще осенью , так же как и ты , а сейчас заканчиваю) .

[yuriah]

Приобрел себе цифровой тахометр для использования с Тохой 9,8. Определил, что завышены обороты хх. Без нагрузки чуть поболее 1100, под нагрузкой, те при включенной передаче поменее 1000. Циферька десятков оборотов на тахометре скачет, весьма нестабильна, поэтому так и обозначусь. Ну или 1150/950, что превышает мануалом обозначенные для этого моторчика 950/750. Нужно регулировать ХХ. Почитал форум, нашел множество различных рекомендаций, но пошагового типа "for dummies" так и не встретил. Решил воспользоваться наиболее частым советом "курить мануалы". Покурил. Обнаружил, что родная, англоязычная, версия в толкованиях отличается от перевода. Но все же составил, вернее собрал из нескольких источников для себя некоторую последовательность. Прошу спецов ознакомиться, если чего - подправить.
Руководствовался источниками: Service Manual Tohatsu ([[Ссылки только членам профсоюза. ]) (1), аналогичная русская, но в ней рекомендация по регулировке граничит с бредом, вероятнее переводчик был не в теме, Parts Catalog ([[Ссылки только членам профсоюза. ]) (2), и статьи из КиЯ №2 2007г. Настройка карбюратора
1. И самое важное - все регулировки производятся на прогретом моторе.
2. Закрутить до упора винт качества (Pilot adjusting screw поз. 4-1-18 в (2)), после чего открутить его на 2 оборота (стр 2-37 (1)).
3. Винтом холостого хода (Stop screw 4-1-17 (2))установить по тахометру заданные обороты хх (по всей видимости, 950)
4. Поворачивая винт качества относительно установленной в п.2 позиции на +- 1/4 оборота, добиться максимальных оборотов по тахометру.
5. При необходимости еще раз повторить п. 3.
Насколько я понял, регулировки делаются для режима "Без нагрузки", после чего следует проверить на воде. Если обороты с включенной передачей будут отличаться от мануальных 950 (не 950, это я ошибся, по мануалу 750 с нагрузкой) , то скорее всего потребуется повторная регулировка, в первую очередь, винта качества?
Надеюсь, я правильно обозвал регулировочные винты.
Еще раз прошу общественность проверить/изменить/дополнить написанное выше.

[C-ZAR]

Yuriah, хх на 9.8 регулируется винтом, который "приоткрывает" дроссельную заслонку.
А то, что написалы Вы - это полная регулировка карбюратора, имхо.

[yuriah]

Допис від C-ZAR

Yuriah, хх на 9.8 регулируется винтом, который "приоткрывает" дроссельную заслонку.
А то, что написалы Вы - это полная регулировка карбюратора, имхо.

Не совсем я. Сервис-Мануал от Тохатсу. См. ссылку №1

[rubolov]

Если моторчик еще не обкатан , то регулировку лучше пока что не трогать ! , хотя , если холостые обороты высокие(больше 1300-1550) и при включении передачи происходит очень "жесткий контакт" , то мне так кажется что все таки необходимо чуть чуть подкорректировать работу моторчика на холостых оборотах (что бы "втыкание" передачи было нежнее)
Самое главное : регулировку производить(если в курсе как) на прогретом моторе. А так , если не знаешь что крутить и куда лезть , лучше для первого раза попросить или помощь "зала" или воспользоваться услугами того кто в курсе(сервис или частный мастер)

Ваши мин. обороты на передаче , соответствуют нормальным оборотам для моторчика который проходит обкатку(почти у всех новых, проходящих обкатку , они такие)

[yuriah]

Моторчик 3-й сезон на воде, обкатан уже давно. Внимание на обороты обратил "благодаря" тахометру , хотя сомнения возникли еще год назад, когда борт-о-борт шел с похожим комплектом и у соседа обороты были на слух пониже. Карб сам не регулировал, но руки не из опы, разберусь. Если ход мыслей правильный. О чем помощи зала и попросил.

[Варфоломей]

Допис від rubolov

Отключается шланг подачи топлива от внешнего бачка , шланг приподнимается чуть выше уровня входного коннектора (на моторе), что бы топливо так сказать самотеком продолжало попадать в бензонасос и дальше в карб, при этом (время от времени) нажимаем на пиптик коннектора (который отсоединили от бачка) что бы впустить воздух , не забываем подкачивать грушу(в момент подкачки грушей , на пиптик не нажимаем , иначе топливо из шланга может выливаться), после того как топливо покинет пределы груши (груша перестанет быть твердой) на пиптик нужно нажимать чаще , в ответ будет слышно как в шланг всасывается воздух(топливо уходит в карб и в шланге образовывается вакуум), после будет слышно клокочущий звук из карба , это говорит о том что выработка топлива в карбе подходит к финалу !!! И САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! : не глуши мотор резко сбросив обороты с мах на мін , дай мотору поработать (чтобы система охлаждения успела сделать свою работу) на мин. оборотах на передаче или на холостом ходу , особенно в холодную погоду(и ногу мотора , если есть возможность , лучше не поднимать на воздух , а дать ей остынуть в воде)
Лучше конечно же показать , если захочешь , после чистки карба , можно будет выскочить на воду на Изумрудке(там есть и моя лодка и лодки базы).
Если просто отсоединить топливный шланг от коннектора мотора , и не нажимать на пиптик (коннектора на моторе) , то топливо полностью не выработается, а останется в карбе.
Мой так перезимовал и заурчал с первой потяжки (хотя обкатку начал еще осенью , так же как и ты , а сейчас заканчиваю) .

Ну как вариант, я делаю проще, отсоединяю шланг от мотора... Все.
Топливо выработалось в карбюраторе, шланг герметичен и топливо в нем не протекает , я вообще от бака второй край не отсоединяю , в пакет уложил, пакет на бак , так и катаемся. И главное ничего не протекает.

[DKTigra]

Допис від Варфоломей

Ну как вариант, я делаю проще, отсоединяю шланг от мотора... Все.
Топливо выработалось в карбюраторе, шланг герметичен и топливо в нем не протекает , я вообще от бака второй край не отсоединяю , в пакет уложил, пакет на бак , так и катаемся. И главное ничего не протекает.

Разбирали с Женей - rubolov-ом (спасибо большое что показал как разбирать - собирать) мой карб - в Т-9.8 топливо в карбюраторе полностью не вырабатывается если отключить шланг от мотора. В какой-то момент образуется достаточное разрежение для прекращения подачи топлива в двигатель и тот глохнет, но топливо в карбюраторе остается. Да если просто снять голову и посмотреть - топливо остается даже в топливном фильтре-бочонке.

Кроме того - требование вручную слить топливо из внутренних шлангов, карбюратора и фильтра отдельно прописано в мануале при консервации двигателя больше чем на 30 дней. В отличие от мерка где производитель утверждает что достаточно выработать топливо перед снятием мотора.

Правда сборки-разборки карбюратора не хватило для решения проблемы. Поставив на лодку для тесту - двиг не завелся, опять пошел перелив (хотя топливо из карбюратора уже не выливалось). Пришлось шаманить - Женя открутил винт для слива топлива, прокачал несколько качков груши, закрутил обратно (ппц как неудобно винт расположен), снял - просушил одну из свечей (та чуток залитая была но вроде не критично) - после этого двиг завелся и работал уже без проблем.

[Варфоломей]

Допис від yuriah

Приобрел себе цифровой тахометр для использования с Тохой 9,8. Определил, что завышены обороты хх. Без нагрузки чуть поболее 1100, под нагрузкой, те при включенной передаче поменее 1000. Циферька десятков оборотов на тахометре скачет, весьма нестабильна, поэтому так и обозначусь. Ну или 1150/950, что превышает мануалом обозначенные для этого моторчика 950/750. Нужно регулировать ХХ. Почитал форум, нашел множество различных рекомендаций, но пошагового типа "for dummies" так и не встретил. Решил воспользоваться наиболее частым советом "курить мануалы". Покурил. Обнаружил, что родная, англоязычная, версия в толкованиях отличается от перевода. Но все же составил, вернее собрал из нескольких источников для себя некоторую последовательность. Прошу спецов ознакомиться, если чего - подправить.
Руководствовался источниками: Service Manual Tohatsu ([[Ссылки только членам профсоюза. ]) (1), аналогичная русская, но в ней рекомендация по регулировке граничит с бредом, вероятнее переводчик был не в теме, Parts Catalog ([[Ссылки только членам профсоюза. ]) (2), и статьи из КиЯ №2 2007г. Настройка карбюратора
1. И самое важное - все регулировки производятся на прогретом моторе.
2. Закрутить до упора винт качества (Pilot adjusting screw поз. 4-1-18 в (2)), после чего открутить его на 2 оборота (стр 2-37 (1)).
3. Винтом холостого хода (Stop screw 4-1-17 (2))установить по тахометру заданные обороты хх (по всей видимости, 950)
4. Поворачивая винт качества относительно установленной в п.2 позиции на +- 1/4 оборота, добиться максимальных оборотов по тахометру.
5. При необходимости еще раз повторить п. 3.
Насколько я понял, регулировки делаются для режима "Без нагрузки", после чего следует проверить на воде. Если обороты с включенной передачей будут отличаться от мануальных 950 , то скорее всего потребуется повторная регулировка, в первую очередь, винта качества?
Надеюсь, я правильно обозвал регулировочные винты.
Еще раз прошу общественность проверить/изменить/дополнить написанное выше.

Как вариант:
Прогрейте мотор минут 10, затем винтом количества выставляем холостые обороты чуть выше чем стабильные. Затем винтом качества смеси выставляем самые высокие обороты и в конце снова винтом количества выставляем холостые обороты до чуть завышенных стабильных. Такую последовательность нужно пройти несколько раз, пока не получим устойчивые минимальные обороты холостого хода. И внимание! В самом конце, повышенные обороты нужно убирать уже винтом качества, а не количества, как мы делали до этого.
Удачи!

[Варфоломей]

Очень правильная статья, прям из не лихих 80-х. Может кому то будет интересно.

Регулировка карбюратора лодочного мотора.


Если вы подозреваете, что в не совсем хорошем поведении вашего мотора виноват именно карбюратор, не стоит сразу искать информацию по его разборке и настройке. Первым делам рекомендуется поменять свечу зажигания и поставить именно оригинальную, которую рекомендует производитель. То же касается и ГСМ, масло и бензин лейте по возможности такой какой написан у вас в руководстве по эксплуатации. Хотим заметить, что топливо спустя 3 месяца начинает терять свои свойства, а спустя пол года его уже лучше просто вылить и не заливать в мотор, ибо характеристики свои оно уже потеряет.
Основные момент регулировки карбюратора мотора.

Если ничего из этого не помогает, тогда можно попробовать настроить обороты холостого хода с помощью двух регулировочных болтов. Один из них отвечает за качество смеси, другой за количество. Прогрейте мотор минут 10, затем винтом количества выставляем холостые обороты чуть выше чем стабильные. Затем винтом качества смеси выставляем самые высокие обороты и в конце снова винтом количества выставляем холостые обороты до чуть завышенных стабильных. Такую последовательность нужно пройти несколько раз, пока не получим устойчивые минимальные обороты холостого хода. И внимание! В самом конце, повышенные обороты нужно убирать уже винтом качества, а не количества, как мы делали до этого.
Если после этих регулировок карбюратора мотор глохнет на передаче или при закрывании крышки капота, то попробуйте повысить обороты винтом количества. Так же рекомендуем проверить пружины этих винтов. Если они слабые, то все ваши настройки очень скоро собьются от вибрации. Просто выкрутите винты, растяните немного пружины и вкрутите винты на место. Обогащенность смеси можно проверить если резко сбросить газ на ходу, мотор не должен заглохнуть.
Идем дальше. Если у вас такие симптомы как:

• мотор глохнет при наборе оборотов
• в прогретом состоянии плохо запускается
• неустойчивые холостые обороты
• увеличенный расход топлива

То причину их нужно искать в поплавковой камере, а точнее это свидетельствует о повышенном уровне топлива в ней.
Если же у вас заметно снизилась динамика разгона и также наблюдаются проблемы работы на холостых, то у вас возможно низкий уровень топлива в поплавковой камере.
[[Ссылки только членам профсоюза. ]
Изменяя угол язычка поплавка, можно отрегулировать уровень топлива в камере. При увеличении уровня топлива язычок толкает запорный клапан и он в свою очередь перекрывает подачу топлива. Язычок встроен в корпус поплавка и его (язычок) чаше всего делать из мягкого металла и как раз изменив немного угол язычка можно заставить клапан раньше или позже перекрывать подачу топлива. Но не спешите сразу гнуть его на 45%, изменять угол нужно совсем чуть чуть. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка. После изменений проверяйте работу мотора. Каких то более конкретных рекомендаций дать не можем, т.к. все модели индивидуальны в этом отношении. Можете заглянуть в мануал своего мотора и посмотреть заводские настройки карбюратора и сравнить с текущими и попробовать откорректировать в случае расхождений.
Для примера настройки двух моделей моторов Mercury.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]
[[Ссылки только членам профсоюза. ]
Также следует проверить поплавок на герметичность. В случае наличия в нем топлива, поплавок нужно запаять, если нет возможности, то временно можно заделать щели мылом, т.к. бензин его не растворяет. Еще проверьте игольчатый клапан на предмет засорения, окислов, отложений и смол. Они могут появиться в результате ненадлежащего хранения мотора в зимний период. Проверить работу игольчатого клапана и узнать не залипает ли он можно подув во входной топливный штуцер, поплавковая камера в нижнем положении свободно пропускает воздух, в перевернутом закрывает клапан и воздух не должен проходить.
Перед настройкой угла язычка сначала рекомендуем проверить общее состояние карбюратора. Посмотрите не засорены ли топливные каналы и жиклеры. Если уж разобрали карбюратор то все тщательно промойте, жиклеры продуйте. Для зачистки мелких отверстий воспользуйтесь леской.
Еще одной причиной нестабильной работы лодочного мотора может быть топливный насос. На маломощных моделях насос имеет мембранную систему. Сама мембрана, хоть и редко, но рвется. Тут поможет только полная замена насоса.
Следует проверить также всю электрику, отвечающую за подачу топлива, оно должно беспрепятственно доходить до карбюратора, нигде не должно быть никаких подтеков. Если же все исправно, а мотор не заводится, то в случае 2-х тактного мотора проверьте состояние лепестковых клапанов, они располагаются сразу за карбюратором. Симптомом их некорректной работы будет выплескивание топлива из диффузора при попытке завести мотор.