Капитан - ОБЩИЙ ТРЕП

[KostA]

Допис від юрий юрьевич

При ТО никакой регулировки зажигания. У мерков (и у прочих современных) элктронное зажигание - у мерка, в частности, механическое изменение опережение угла зажига в зависимости от оборотов - по кривой скользит кулачек и чесрез хвостик пружинки за проволочку таскает деталь под маховиком, которая определяет момент искры. Настроек зажигания мотор не предполагает - искра или есть, или ее нет. А угол, повторяю, механически устанвливается. Его установку можно сместить либо на по-раньше ( что проще) либо наоборот, но это нужно делать добавляя специальные приспособления. Это может понадобится лишь в случае разбития гнезда шпонки маховика, когда он стоит не "по-правильному", чтобы компенсировать поворот маховика относительно положения поршней (но это экзотический случай). По звону. Если звон действительно изнутри - как правило юбки поршней, но это надо не одну тысячу часов эксплуатации ил специальноскоропостиижно убивать ЦПГ. скорее всего прав Вован, могут тяги управления реверсом позвякивать, тяга блокировки стартера и сама пластмасска блокировки, короче все, что шевелится

Ув. ЮЮ, разумеется речь шла о угле опережения, поясню почему я так написал, когда я купил свой мотор при мне распаковали и завесили на стенд, после запустили и мастер первым делом подключил стробоскоп и чего-то начал там шаманить (правда не долго).

[Оzzy]

Когда-то этим вопросом достаточно сильно интересовался. Параметр неоднозначный, зависит от многих составляющих – геометрической степени сжатия, температуры, оборотов, ну и естественно состояния самой поршневой. В усредненном варианте можно говорить о формуле, компрессия (атм) = 1,1…1,2 х степень сжатия. Несмотря на то, что степень сжатия безразмерная величина, конечный результат имеем в атм. Обороты, при которых работает формула – около 300, т.е. примерно такие, которые развивает при работе стартер, ручной или электрический. Формула будет не совсем справедлива для высокофорсированных двигателей. Также хочу заметить, что кроме значения самой компрессии, очень важен ее разброс по цилиндрам. Если он превышает 0,5…1 атм – это серьезный повод для раздумий о состоянии цилиндропоршневой группы.


ЮЮ.
По лодочным движкам при измерении компрессии хорошо подходит прибор с фиксацией показаний, т.е. стрелка регистрирует максимальный пик давления. Из личного опыта: достаточно трех-четырех шморгов, чтобы искомое значения вылилось в конкретную величину. В случае установленного на ПЛМ электрического стартера, проблем вовсе не вижу.
В идеале, конечно, иметь под рукой новый и испытуемый образец, но такое стечение обстоятельств - случай крайне редкий.

[AlexPayalnik]

Допис від юрий юрьевич

Компрессия точнее измеряется на автомобилях, которые при зараженной АКБ крутятся электростартером, с примерно одинаковыми оборотами или сравнивается с заведомо новым мотором, а стартеры крутят примерно с одной скоростью. Если я возьму дряхлый подвесник и дерну его по-сильнее веревкой намотанной на махових, компрессметр покажет мне немалые атмосферы копресси. Возьму новый мотор и бережно протягивая за пусковое получу худшие значения компресси, чем в преддидущем варианте. Поэтому проще измеряться методом сравнения моторам с электрозапуском - новым и проблемным. величина кромпрессии в атмосферах или в других единицах очень зависит от оборотов во время измерения, особенно на малых оборотах, когда и просходят измерения, поэтому сказать что нормально, к примеру, не ниже 9 атмосфер добросовестный специалист обязательно свяжет с оборотами

Не совсем с вами согласен уважаемый Юрий Юрьевич!
Как бы вы бысто не дергали чеку в убитом моторе если компрессия в нем нарушена (лопнувшее кольцо, износ колец, царапины гильзы и т.д) датчик будет показывать заниженное давление.

В любом случае после определенного числа оборотов датчик будет показывать не значительные отклонения в давлении. Интерересуют именно эти значения.
По своему Жужику знаю 9 атм - это хорошо а 4 атм это плохо. Разница в 1 атм между цилиндрами это уже начало проблем.

Ясное дело если очень медленно крутить то показания будут нестабильны.

ЗЫ: Полностью поддерживаю Пашу по предыдущему сообщению!

С уважением,

[Nevin]

На ноге моей Сузы 30 2т прикреплен двумя винтиками тоненький тросик который почемуто перержавел. Мотор только обкатал. Помогите советом, что это за тросик и надоли его менять?

[Юрий Юрьевич]

Алекс, если речь идет о сравнении двух цилиндров в одном моторе - Вы правы, скорость вращения непринципиальна. Но задаввался вопрос: какая компрессия нормальная - поэтому то я и говорил об оборотах разных. Думаю, Вы согласитесь, что проворачивая колено быстро - воздух в цилиндре как бы не успеет весь выйти из камеры сжатия через битые кольца и т.п. если будем проворачивать со скоростью, например 20 об мин, то на каждом такте сжатия воздух будет успевать уходить и пиковое значение давления прибор покажет меньшее, чем при 300 об.мин. на том же цилиндре. Это был смысл моего предидущегго поста по компрессии - необходимости увязывать числовые величины давления в цилиндре (цилиндрах) с оборотами. Тогда можно сравнить, например Вы говорите: "моя Ямаха 15 2т ( прошла один сезон) имеет на цилиндрах в среднем 8 атм на 300 об мин." тогда я беру свою яму , кручу с такими оборотами и вижу, что имею, к примеру, величину в 5 атм, значит есть повод для принятия решений.

[igk]

2 Nevin.
У меня на С 50 был прикол с тросиком, который идет от редуктора (снизу)на корпус ноги д-ля . Мотор висел на транцевой доске (фанера толщиной 32 мм), эл. контакт "-" от АКБ - на корпусе д-ля, "+" - на пусковом ус-ве стартера. Кроме этого - эл. контакт между корпусом д-ля и корпусом лодки через троса реверса - газа, правда троса стальные и длинные, сопротивление значительно выше чем к.з. Однажды заметил, как этот самый тросик "дымнул" (мотор был поднят, но нога воды касалась), я вырубил ключом - размыкателем бортовую сеть, потом включил - все в норме. На следующей рыбалке вышли на фарватер в Страхолесье, стали на точку, кидаем снасти. Случайно посмотрел на вольтметр - там - херня какая-то! Оглядываюсь назад - баудены тросов дружно так и густо дымят! А они в одном жгуте с топливным шлангом. Я прыгаю через кокпит к ключу - размыкателю, вырубаю бортовую, пытаюсь отодрать дымящиеся баудены от топливного - получается не очень. Постепенно процесс прекращается, троса остывают, меня начинает "долбить". Закуриваю и тихонечко так , с оглядками куда-бы сигануть, если шо, включаю размыкатель. Тихо, блин! Вльтметр показывает 12 В . Пробую завести - а дудки - баудены спеклись и троса заклинило в блокирующем запуск положении. До базы дотянули добрые люди (спасибо мужикам на Ю-2).
Так вот! Было короткое (контакт в размыкателе от вибраций разболтался) "+" АКБ на корпус лодки, и первое что случилось - этот самый тросик перегорел! Видимо, между корпусом лодки, через воду, возникла цепь на корпус д-ля. Сначала перегорел тросик, потом эта цепь прервалась и ток пошел через троса реверса-газа.
Извини, рассказывал долго, но из песни - сам знаешь! Короче - проверь бортовую цепь! Может какие малые токи ходют и тросик кородирует.
С уважением,

[comrad600]

Допис від Pasha

Также хочу заметить, что кроме значения самой компрессии, очень важен ее разброс по цилиндрам. Если он превышает 0,5…1 атм – это серьезный повод для раздумий о состоянии цилиндропоршневой группы.

C таким разбросом мотор может проходить еще 10 сезонов.
да и потери мощности особой не будет. Мало того компрессия является важным фактором для пуска и работы на малых оборотах. На полном ходу основную роль играет степень сжатия и динамика продувки, так как газы просто не успевают просачиваться через кольца.

[comrad600]

Допис від Nevin

На ноге моей Сузы 30 2т прикреплен двумя винтиками тоненький тросик который почемуто перержавел. Мотор только обкатал. Помогите советом, что это за тросик и надоли его менять?

Проверяй массу ( пусти отдельный толстый трос от корпуса мотора а "-" АКВ). Тросик заменить ибо он отвечает за отсуствие електрохимической коррозии сапога.

[AlexPayalnik]

Допис від юрий юрьевич

Алекс, если речь идет о сравнении двух цилиндров в одном моторе - Вы правы, скорость вращения непринципиальна. Но задаввался вопрос: какая компрессия нормальная - поэтому то я и говорил об оборотах разных. Думаю, Вы согласитесь, что проворачивая колено быстро - воздух в цилиндре как бы не успеет весь выйти из камеры сжатия через битые кольца и т.п. если будем проворачивать со скоростью, например 20 об мин, то на каждом такте сжатия воздух будет успевать уходить и пиковое значение давления прибор покажет меньшее, чем при 300 об.мин. на том же цилиндре. Это был смысл моего предидущегго поста по компрессии - необходимости увязывать числовые величины давления в цилиндре (цилиндрах) с оборотами. Тогда можно сравнить, например Вы говорите: "моя Ямаха 15 2т ( прошла один сезон) имеет на цилиндрах в среднем 8 атм на 300 об мин." тогда я беру свою яму , кручу с такими оборотами и вижу, что имею, к примеру, величину в 5 атм, значит есть повод для принятия решений.

Уважаемый Юрий Юрьевич все сказанное выше принимается, я думаю полемику развивать дальше не нужно. Я думаю измерения проводить для двигателя без стартера с выкрученными свечкам, дергая за чеку как обычно заводишь и для движка со стартером с выкрученными свечкам для стандартного стартера (оговаривая что аккумулятор нормально заряжен) . На выходные сделаю измерения и в понедельник отпишу.


С уважением,

[Nevin]

Допис від comrad600

Проверяй массу ( пусти отдельный толстый трос от корпуса мотора а "-" АКВ). Тросик заменить ибо он отвечает за отсуствие електрохимической коррозии сапога.

Тросик можна поставить любой или он идет какойто специальный?
Чтобы не тянуть трос или провод от корпуса к АКБ, может можно врезатся в минусовой провод мотора?

[Оzzy]

Допис від comrad600

C таким разбросом мотор может проходить еще 10 сезонов.
да и потери мощности особой не будет. Мало того компрессия является важным фактором для пуска и работы на малых оборотах. На полном ходу основную роль играет степень сжатия и динамика продувки, так как газы просто не успевают просачиваться через кольца.

Проходит конечно, никуда не денется. Разброс до 1 атм - нормальное значение, об этом и писал, напрягать мозг - если выше... Но по ситуации. Если пуск и тяга в норме, посторонних звуков нет, то можно и не заморачиваться.

[comrad600]

Допис від Nevin

Тросик можна поставить любой или он идет какойто специальный?
Чтобы не тянуть трос или провод от корпуса к АКБ, может можно врезатся в минусовой провод мотора?

Какой-же он там гав-гав-гав- специальный. Главное чтоб в воде не корродировал и был многожильным. (хоть от велосипедного тормоза и нержи)

Вот и проверяй минусовый провод от мотора. В нём и собака зарыта, так как ежели он не справляется с заданной нагрузкой, то ток пойдёт через всевозможные альтернативные соеденения с массой ( об этом написали выше). На сколько я понимяю минус у тебя не на корпусе лодки.?

[comrad600]

Допис від Pasha

Проходит конечно, никуда не денется. Разброс до 1 атм - нормальное значение, об этом и писал, напрягать мозг - если выше... Но по ситуации. Если пуск и тяга в норме, посторонних звуков нет, то можно и не заморачиваться.

Имхо ежели скажем на верхнем горшке 9ка (что очень кучеряво),\ а на нижнем 7ка ( что тоже не плохо), система будет работать окейно. А вот если компрессия совсем 5, то работать не станет даже если на всех горшках по 5.

[TARPON]

привет домовой народ.у меня надуваха310 и мне сказали. что я с мотором или без него не отплывать от берега далее.чем на 500м.какие должны быть стандарты.чтоб я мог свободно плавать.

[Nevin]

Допис від comrad600

Какой-же он там гав-гав-гав- специальный. Главное чтоб в воде не корродировал и был многожильным. (хоть от велосипедного тормоза и нержи)

Вот и проверяй минусовый провод от мотора. В нём и собака зарыта, так как ежели он не справляется с заданной нагрузкой, то ток пойдёт через всевозможные альтернативные соеденения с массой ( об этом написали выше). На сколько я понимяю минус у тебя не на корпусе лодки.?

Минус не на корпусе. А как лучше ? На корпус его вывести?

[comrad600]

Допис від Nevin

Минус не на корпусе. А как лучше ? На корпус его вывести?

значит вполне возможно, что контакта массы не хватает для того чтоб провести ток зарядки и выходит что минус идёт по всяким нестандартным путям (типа проводков и боуденов) надо улучшать соеденение АКБ с массой (читай корпусом) мотора.

[П.Ржевский]

Допис від Drew

Не подскажет ли кто-нибудь, где в Киеве можно купить запасную свечу для Хонда 2,3? Мануал рекомендует NGK CR5HSB или DENSO U16FSR-UB.

Проще всего - на Бухаре... но цены там не самые низкие Довольно дешевы все расходники были в магазине при Фиорд-Боте, да только с ул.Полевой они давно съехали, а где теперь - не знаю. Но у них всегда цены были раза в полтора ниже Бухарских. Брал у них раньше и свечи, и масла и еще кое-что по мелочи.

[JK]

Допис від П.Ржевский

Проще всего - на Бухаре... но цены там не самые низкие Довольно дешевы все расходники были в магазине при Фиорд-Боте, да только с ул.Полевой они давно съехали, а где теперь - не знаю. Но у них всегда цены были раза в полтора ниже Бухарских. Брал у них раньше и свечи, и масла и еще кое-что по мелочи.

Они сейчас на Южной Борщаговке, на территории завода столовых приборов (где-то тв районе ул. Жолудева)

[Валерчик]

Прошу помощи кто в этом разбераеться....
Купил Мерк 3.3, вчера решил его обкатать...........разбавил 92 бенз(заправка КЛО) на 5 л - 200гр масла(квиксильвет)
закрыл заслонку, открыл краник, немного газу, краник на крышке бака........и началось...ОН не заводится...........первые 20 минут полная тишина.....после выкрутил свечу(нормальная)...закрутил.....он начал заводиться но работал не больше 30 сек и глох.....потом и вовсе перестал заводится.....за это время ко мне кто только не подъезжал(давал советы) не в какую....потом опять начал заводиться, минуты 2 и глохнет....игрался с заслонкой и газом...ни как........сегодня позвонил в Фиорд(где его брал) говорит поменяй те бенз....что это может быть????? и как с ним бороться????

[Нуб]

Допис від Валерчик

Прошу помощи кто в этом разбераеться....
Купил Мерк 3.3, вчера решил его обкатать...........разбавил 92 бенз(заправка КЛО) на 5 л - 200гр масла(квиксильвет)
закрыл заслонку, открыл краник, немного газу, краник на крышке бака........и началось...ОН не заводится...........первые 20 минут полная тишина.....после выкрутил свечу(нормальная)...закрутил.....он начал заводиться но работал не больше 30 сек и глох.....потом и вовсе перестал заводится.....за это время ко мне кто только не подъезжал(давал советы) не в какую....потом опять начал заводиться, минуты 2 и глохнет....игрался с заслонкой и газом...ни как........сегодня позвонил в Фиорд(где его брал) говорит поменяй те бенз....что это может быть????? и как с ним бороться????

Да вроде мотор простой как три копейки. У меня такой же. Последовательность следующая:
- смешали бензин с маслом (пропорция указана на бутылке с маслом, 1 к 25)
- залили в установленный мотор смесь.
- закрутили крышку бака и на крышке полностью открутили "белый барашек" - для доступа воздуха в бак.
- открыли крантик подачи бензина в карбюратор. С крантиком внимательнее - на новом моторе он открывается не до конца, ручка крантика в открытом положении должна смотреть строго вниз (вертикально). В закрытом - горизонтально.
- устанавливаем регулятор управления дроссельной заслонкой в крайнее верхнее положение (закрываем подачу воздуха)
- устанавливаем ручку газа на против нарисованного кружка со стрелками
- без подключения чеки пару раз "шморгаем" мотором
- ставим переключатель скорости на букву N (нейтраль)
- подключаем чеку и заводим мотор. Если работает не устойчиво на холостых - приоткрываем дроссельную заслонку. По мере прогрева мотора заслонку надо открыть полностью.

Я лью 95-й бензус. Наш 95 как их 92...