Избранное раздела

[Andron]

например, для того чтобы настроить и пощупать, проверить, до воды..только что купленый в демо моде (без датчика в попе) он сохранит настройки?

Ага, понял высокий полёт мысли, да есть ньюансы.
Эхолот без подключенного датчика настройки не сохраняет! Это правильно. Но! Как нужно поступать корректно, поэтапно. Купили эхолотик, принесли домой, почитали инструкцию, согласно инструкции подключаем кабель питания. Не надо спешить с подключением датчика! При включении без подсоединенного датчика эхолот преходит в режим симулятора и это как раз то, что надо. Можно, в принципе, и при подключенном датчике прейти в симулятор. Начинаем оннанировать с настройками - включаем нужный язык, начинаем клацать на кнопки режимов. На каждом этапе режима/настройки опять клацаем кнопочками, наблюдаем, как изменяется картинка на экране при клацании. Глубоко вдумываемся в происходящее, осознаем и откладываем в память. Когда многое в уме устаканится и станет понятным выключаем приборчик, большей пользы мы от него на данном этапе не получим.
Следующее включение осуществляем уже на воде. Мы уже знаем на какиеи кнопки нажимать и что за этим последует. Лодка движется с правильной скоростью и, в соответствиями с особеностями водоймища, мы настраиваем эхолот. Основные настройки:1.Чувствительность. Имеем возможность настроить необходимую чувствительность учитывая прозрачность воды и её замусоренность. 2. Уровень серой линии (твердость грунта), выставляем на заведомо твердом грунте, потом сравниваем по изображению с известным. 3. Шкала глубин. Можно в автомате, можно с учетом средней глубины. 4. Прокрутка - сразу в 100% 5.Остальные параметры (зум, слой и т.д.) по необходимости и специфике ловли. Все эти параметры (на воде) нет смысла настраивать дома.
Насчет цокания датчика. Да, работоспособность датчика можно проверить цоканием. Но, нужно делать это осознанно, например, датчик может и не цокать если не ловит отраженный сигнал при слабой нстройке чувствительности, может, наоборот,цокать как бешенный если поймает отраженку на близком расстоянии. А вообще, для проверки в приборе существует "инженерный режим" самодиагностики, но это уже для обслуживающих спецов.

[Andron]

Физически при излучении сигнала он имеет максимальную мощность в середине луча и плавно ослабевает к краям. Тем самым образуя конус. Так вот когда вы едите на лодке и лучем эхолота наезжаете на стоящую на месте рыбу на экране эхототв вы видите отметку от рыбы определенной величины скажем в 2 пикселя потому как рыба попала на край луча где минимальная мощность луча . Походу движения лодки вы наезжаете на рыбу лучем все сильнее и сильнее и рыба оказывается в середине луча. Эхолот облучает рыбу с большой частотой и отметка плавно увеличивается в толщине. Отметка о рыбе станеовится максимальножирная скажем в 10 пикселей. Потом вы переезжаете лучем рыбину и отметка на экране плавно уменьшается с 10 пикселей на 2 пикселя. Таким образом эхолот вам изобразил цель находящуюся под лодкой в виде дуги. Дуга не есть способ отображения который производитель записал програмно в мозги эхолота. Вот отметка о рыбе в режиме ФИШАЙДИ это да это записано програмно и эхолот увидев цель между дном и лодкой вам на экране рисует рыбку.

Сори, коллега, но принцип работы эхолота однозначно другой, нежели описанный Вами Частота излучения не изменяется, она постоянна - 200КГц, 83Кгц, 50 и т.д.. Принцип эхолота следующий (упрощенно). Трансдюссер эхолота испускает пачки импульсов, модерируемыми частотой 200кгц (или другой - 83 и т.д.), для простоты примем, что датчиком испускается импульс, этот импульс проходит через толщу воды и достигает какого-либо предмета (той же рыбы) или дна, отражается и возвращается назад, улавливаясь приемником (трансдюссером). Процессор эхолота анализирует ВРЕМЯ за которое сигнал проходит толщу, отражается и возвращается. На основании значения времени на экране рисуется точка. Чем меньше расстояние до предмета, тем меньше время прохождения цикла - "отражение, приём", тем выше рисование точки. Это принцип. Как получается дуга? При движении (вперед) предмет, скажем рыба, попадает в зону излучения впереди лодки (нахождения датчика) и рисуется на экране точкой (пикселем/ми), при движении к предмету отображения, предмет приближается к датчику, время меньше, рисуемая точка выше. При прохождении под датчиком - минимальная глубина, минимальное время - максимальная высота точки на экране. При дальнейшем движении, предмет удаляется и точка рисуется ниже. Таким образом, картинка отображения выглядит в форме дуги. Любой удлиненный предмет в воде любой эхолот физически (без обработки, типа "Фиш айди")) нарисует только в виде дуги. Взависимости от того в какое место "пятна" излучения попал предмет он может рисоваться на экране большой или маленькой дугой. Т.е. большая рыба на краю конуса может выглядеть намного меньше маленькой, но попавшей в центр луча.
Что касается получения изображения дуги на экране конкретного эхолота, то этот момент может завитсеть от многих факторов. Основные. 1. Разрешение и размер экрана - способность отображать мелкие детали. Однозначно, такой эхолот как Х4 будет реально меньше показывать дуг, чем прибор с большим разрешением и размером экрана. Ну и кроме того, обработка информации у него реально хуже, поэтому и достоверность информации меньше. 2. Настройки. Важно - чувствительность, уровень серого, контрастность изображения. Т.е. если вы не видите дуг, то значит, что эхолот ваш недостаточно "продвинут", либо вы неправильно настроили прибор, либо неправильно ведете эхолокацию, либо всё сразу неправильно
Насчет кирпича и бутылки. В даном случае эхолот увидит разве что точку и бугорок. Любой предмет, находящийся над дном на расстоянии менее 7 см эхолоты рисуют как элемент дна - бугорок и т.д.. Мы не говорим об эхолотах с функцией ДСИ
Что касается картинок симулятора на эхолотах, то они представляют собой записанные "морские" эхограммы, т.е. там вы видите дельфинов, тунцов и иже с ними, а здесь дельфинов вы не увидите , поэтому ждать аналогичных дуг - дело, как минимум, неблагодарное

[Lomakin]

если вы желаете настроить эхолот и , при этом, знаете принцип его работы , читали инструкцию даже задом-наперед , крутили настройки в демо-режиме и видите смысл в изменении картинки, но нифига не поняли , то -

1. поборите лень. еще раз почитайте ветку.
2. выйдите на водоем. вдвоем. в штиль.
3. налейте "за выход".
4. соберите и установите прибор. пока трезвые.
5. датчик СТРОГО параллельно дну . на первый раз поставьте струбцину подальше от двигла. но лучше на корме.
6. включите прибор. если не работает , поменяйте местами клеммы на аккуме. налейте по второй.
7. заведите двигатель. идите максимум 5 км\час. глубины 6-9 метров.
8. смотрите на картинку.
9. если вместо дуг явились рыбки - уберите фиш айди.
10. если вместо дуг запятые - поправьте прицел "по третьей" и ВЫРОВНЯЙТЕ датчик.
11. найдите место с твердым дном - камень, ракушка. на глубине 1- 3 метра.
12. на нем и настройте "серую линию" - она же "твердое дно". не старайтесь сделать так чтобы все что ниже линии дна было серым или очень-очень бледным. желательна линия. но толстая.
13. фильтры помех - в минимум.
14. чувствительность ОЧЕНЬ зависит от наполнения водоема мусором.
на первый раз хватит процентов 82ух. если в воде шибко мутно - можно и 50.
15. скорость прокрутки , частоту импульсов в максимум.
16. глубина в автомате.
17. допейте и ловите рыбу , наконец!

зы
прибор на глубине менее 4х метров практически бесполезен.
не все то рыба что дуга. даже за корчем.
судака редко видно. часто он виден в виде вытянутого бугорка на дне.
щуку видно практически всегда в виде одиночной крупной дуги.
подсветка выжирает аккум в 2 раза быстрее.
при "странных показаниях" проверяйте датчик на наличие мусора.
широкий луч нужен только при ловле сома на квок. или белой сетями.
при радикальном смене курса лодки часто рисуется дуга - это не рыба.
на экран можно вывести уровень заряда аккума.
текущее время и будильник вывести нельзя. а жаль

я есть-был владелец марк 5х , игл 480 , куда 192 . видел в работе куда 168 , х52 , х125 , марк 5х про

желающие поправят

[Adm1]

Что и как настраивать в Эхолоте - пост Andron'а

Из "автоматических" настроек я пользую только автоматический выбор глубин, всё остальное - вручную. Вот некоторые. "Режим максимальной контрастности" (дай Бог не ошибиться в буквах названия ), скорость прокрутки - максимальная 100%. Чувствительность подстраиваю под водоём, точнее с учетом состояния прозрачности воды. Часто это зависит от характера водоёма, скорости течения, времени года и т.д... Как я настраиваю чувствительность? Двигаясь по воде со скоростью где-то 5-10км/час, сначала я устанавливаю максимальный уровень чувствительности. При этом экран эхолота весь черный и рябой (коэф-т усиления настолько большой, что изображение взвесей в воде занимает чрезмерно большое кол-во пикселей). Потом постепенно уменьшаю уровень до такого состояния, когда мелкие частицы (взвесь) не отражаются на экране и экран избавлен, таким образом, от черного фона. Получается, что усиление таково, что не отражает на экране предметы, которые нам не нужны и мешают видеть полезные предметы. При такой настройке полезная чувствительность максимальна, мы увидим и рыбу и ветки коряг и то, что может проплывать в толще воды. Например, поздней осенью в заливах Днепра вода может быть настолько прозрачна, что уровень можно установить 100%, а вот на Десне часто и 50% много, тут уж никуда не денешься. Далее - уровень серого. Отражает степень плотности предмета или донной поверхности. Настраивать можно один раз, настраиваю следующим образом. Допустим, я знаю участок дна, где дно очень твердое - вымытая струей глина, ну или дно каменное (легко опредляется джигой). Я якорю лодку на таком участке и устанавливаю уровень таким образом, чтоб на экране дно выглядело как узкая серая полоса. Ширину можно выбрать более-менее произвольно, скажем, на камнях 2-3мм. Таким образом, любое жесткое дно будет изображаться по аналогии с известным и по ширине и оттенку линии, можно будет судить насколько исследуемое дно будет мягче "нашего".
Andron (c)

[Днепр Игорь]

Спасибо за информацию. Завтра же попытаюсь воспользоваться Вашими рекомендациями. Ещё раз спасибо Вам, неравнодушным!!!