[sevo]

Daiwa Revros E 3000A краткий обзор и регулировка в домашних условиях.

Ранее я описывал катушку Дайва Нинзя размера 4000, конструктивно эти катушки очень схожи, если рассматривать один размер, то весь механизм главной передачи и механизм подачи штока шпули абсолютно идентичны. Корпуса тоже схожи и отличаются только лаковым покрытием у Нинзя. Различаются эти катушки ручками, у Реврос она точёная и более легкая, у Нинзя литая, а так же конструкцией дужки лесоукладывателя, полая у Реврос. Ещё при выборе нужно учитывать то, что у Реврос дополнительной шпули в комплекте нет.

Я приобрёл четыре катушки, три из них Нинзя в размерах 3000 и 4000 и одна Реврос в размере 3000, несколько таких катушек в меньших размерах смотрел на витрине магазина Флагман и к сожалению практически все они нуждались в регулировке зазора ГП. Конструктивно эти катушки хорошие, плавный и лёгкий ход, хорошая укладка шнура, но видимо из за дешевизны серий точную регулировку не делают.
Лучше всего сразу после покупки отдать новую катушку на регулировку мастеру по обслуживанию катушек. Эти катушки изначально хорошо смазаны и делать полное ТО необходимости нет, нужно только лишь отрегулировать зазор в ГП, такая регулировка не должна дорого стоить. После такой не сложной регулировки катушка будет работать долго без каких либо намёков на рокот.

Если Вы уверены в "своих силах", то можете самостоятельно произвести регулировку в домашних условиях имея минимум инструментов.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

С начало необходимо проверить наличие излишнего люфта в главной передаче. Если имеется увеличенный осевой ход ручки, увеличенный поперечный люфт ротора, при включённой обгонке есть как бы небольшой откат назад при остановке вращения ручки, присутствует слабый рокот, то по этим показателям можно понять о наличии излишнего зазора между зубьями шестерен главной передачи.

Конструкция этих катушек позволяет сделать регулировку ГП без полного разбора катушки. Для этого нужно только лишь снять декоративную заднюю крышечку и открутив три самореза снять боковую крышку с левой стороны корпуса, ротор при этом можно не снимать.

Механизм подачи штока для стабилизации имеет две стальные направляющие, паразитная шестерня вращается на шарикоподшипнике, каретка и паразитная шестерня отлиты из цинк алюминиевого сплава хорошего качества. Шток из нержавеющей стали.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Ведущая шестерня из цинк алюминиевого сплава, её диаметр 30мм, ширина зуба 3мм, опирается на два шарикоподшипника. Ведомая шестерня из жёлтого металла, опирается на шарикоподшипник в головной части и хвостовиком в опору на корпусе, втулки не имеет, вращается напрямую в пластиковом корпусе.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Для регулировки, при отсутствии специальных шайб, понадобится алюминиевая или медная фольга такой толщины как около двух - трёх слоёв фольги от шоколадки.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Можно воспользоваться просечкой из тонкой трубки подходящего диаметра, или вырезать острым тонким ножом. В качестве шаблона снимите с вала ведущей шестерни самую толстую из шайб расположенную под левым подшипником. Наружный контур обрежьте ножницами. Все заусенци и неровности сгладьте твёрдым предметом.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Установите все шайбы на вал ведомой шестерни, закройте крышку и завинтите саморезы, оденьте заднюю крышечку во избежании выхода из своего посадочного места верхней направляющей. Вставьте ручку и затяните её, отключите стопор обратного хода и проворачивайте ручку. Не должно ощущаться ни каких заеданий, вращение должно быть тихое и плавное. Не одевая шпули, с отключённой обгонкой наклоняйте катушку таким образом, что бы ручка под собственным весом вращалась по своей оси, ручка должна вращаться без остановок несколько оборотов. Если есть остановки или затруднённое вращение, это означает что пара пережата и требуется подобрать более тонкую шайбу, или убрать самую тонкую шайбу. Если вращение ручки под собственным весом свободное но всё равно присутствует излишний люфт, то нужно подложить ещё одну шайбу или более толстую.

Более точный способ регулировки потребует снятия ротора.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Ротор своей шейкой входит в паз тормозного барабана.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

После того как сделали регулировку и собрали крышки, при снятом роторе удерживайте пальцами за вал ведомой шестерни (кто не знает, это жёлтенькая хреновина к которой прикручивается ротор), натягивая вперёд вращайте вал по ходу движения ротора, вращайте пока шток не сделает несколько циклов. Вы не должны ощущать ни каких затиров и заеданий, вращение должно быть свободное.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Все регулировки проводите на катушке которая полежала в тепле пару часов, а не только с почты. Очень желательно новую катушку покрутить какое то время для распределения смазки и установки механизмов в свои места, можно намотать шнур, а потом переходить к настройке зазора в ГП.
После завершения регулировки оденьте ручку и катушка готова к рыбалке.
Ручка точёная, крепится путём шестигранника и поджимается винтом.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Шпуля алюминиевая с простым фрикционным пакетом из шести шайб, без подшипника, диаметр бортика 53мм.
Зажимная гайка не имеет защитной манжеты.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Ролик лесоукладывателя состоит из набора втулок, шарикоподшипника не имеет. При необходимости можно установить подшипник 3/6/2,5 но понадобятся две дистанционные шайбы, делать это нет необходимости, ролик такой конструкции отлично работает с любыми шнурами даже при отрицательной температуре.

[[Ссылки только членам профсоюза. ]

Катушка в целом хорошая, имеет лёгкий и плавный ход, отмечу то что ход у неё лучший за её стоимость, отличная крестовая укладка любых шнуров. Из недостатков отмечу не очень точный фрикцион и слегка шумную работу обгоки.